MANTENIMIENTO DE NUESTRAS WR (03-8-2006)

[agustin]

1.- En primer lugar para quien no tenga manual, lo puede descargar de esta pagina australiana, estan en varios idiomas entre ellos el castellano.

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2.-Cambio de aguja y chicles. Autor CROSSMANTOTAL.

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3.- Desmontaje del basculante para engrase y cambio de cadena (cerrada sin eslabón de enganche). Autor CROSSMANTOTAL.

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Otro reportaje muy completo sobre el desmontaje de bieletas y basculante de, JOSS WR.

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4.-Desmontaje de la horquilla delantera. Autor JOSS WR.

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5.- Como reparar un bollo en el tubo de escape. Autor PELUKKERO.

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6.-Comprobación y reglaje de valvulas en las WRs. Autor JOSEBA.

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Otro reportaje muy completo sobre el reglaje de valvulas con muchas fotos. Autor xecas.

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7.-Ajuste del circuito piloto de combustible. Autor Agustin.

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8.-Extracción y montaje completo del embrague. Autor JOSS WR.

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9.-Cambio de aceite con su correspondiente filtro y limpeza de tamiz. Autor JOSS WR.

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10.-Cambio de rodamientos de dirección. Autor A. Paco.

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11.-Desmontaje del rotor de la wr 450. Autor xecas.

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¿Que os parece la idea de este post?

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[TBO]

¿Que os parece la idea. de este post?

CO-JO-NU-DA, y además creo que debería este mensaje debería estar anclado arriba del todo para ir completándolo...si lo queréis, decidmelo y lo pongo en un plis.

Saludos

[JNV]

como agustin no te lo va a pedir, te lo pido yo............... para no variar.

fija este post please

[agustin]

Muchas gracias a los dos, el lunes le metere mano para ir completandolo.

[Beewr]

Una idea genial, gracias agustin por todo

[BRAHUS]

Como no!, genial, muy bueno, da gusto tener las cosas ordenaditas...

Aquí algunos, como poco, no debemos parar de decir, ¡gracias!

saludos

[Jose M.]

No se puede pedir más.............

Yo. como Brahaus, no me canso de dar las gracias.

Gracias.

[Olga-TT]

Gracias por el trabajo Agustín!!!!
Entro poco por aquí ultimamente, pero desde luego nos estás facilitando mucho la vida a todos!!
Mil gracias!!

[agustin]

Gracias a todos, es muy agradable leer vuestros mensajes, pero no olvidemos a los autores de los tutoriales. No veais la pereza que da coger la camara de fotos con las manos llenas de aceite, bravo por ellos.

[CROSSMANTOTAL]

Pero bueno ¿que ha pasado aquí?
Falta uno el fin de semana, y mira la que lia el de Albacete.
Muy buena idea Agustín.

[Lorenzo-B]

Perfecto
Muchas gracias
Probablemente algunas personas podran mantener la practica de este deporte gracias a que se pueden hacer ellos mismos, el mantenimiento, y esto está pero que muy bien.
Ademas soy de los que piensan que un buen aficionado al enduro en el sentido mas completo del termino, debe conocer al maximo su mecanica, ademas de conducirla lo mejor posible, y si no que se lo digan a los que compiten....

Saludos

[xecas]

Bueno, pues ya que he tenido que hacerlo os pongo unas fotos sobre el desmontaje del rotor, es bastante sencillo, la unica pega es que se necesitan dos llaves especiales.
Lo primero que hacemos es vaciar el aceite y quitar la palanca del cambio, luego la tapa del arranque, fijaros que lleva una marca en la parte superior que es para saber como debe ir puesta


cuando se quita hay que tener cuidado por que la pieza que va dentro está suelta y se puede caer encima de una uña del pie, fijaros que en el interior de la zona del arranque hay también un tornillo que se debe quitar


luego procedemos a quitar todos los demás tornillos que sujetan la tapa del carter y la retiramos hacia fuera en linea recta, es decir por los dos lados al mismo tiempo, es posible que el reten del arranque esté algo recio debido a la suciedad, en cuyo caso nos ayudaremos de un destornillador pinzando con suavidad lateralmente


aquí tenemos la tapa una vez extraida


a continuación quitamos los piñones intermedios del arranque que van sueltos, en la foto se pueden ver también las marcas del rotor la H y la I, una pequeña protuberancia en la zona exterior que sirve para apoyar la llave que veremos a continuación y evitar que gire el rotor al aflojar la tuerca que lo sujeta, dos pequeñas guías en el carter para la tapa en cuyos agujeros van unos tornillos un poco más largos y la zona interior del rotor que está formado por un potente imán que al girar sobre el bobinado de la tapa es lo que produce la corriente (por si hay algún despistado que no lo sepa)


luego con una llave de correa para aflojar filtros aguantamos el rotor y quitamos la tuerca que lo sujeta, existe una llave específica para hacer esto pero Yamaha te cobra por ella 95 euros y esta te vale igual y cuesta 25 euros más o menos


luego roscamos el extractor en el rotor (32 euros en Yamaha)


y ponemos las llaves de forma que el estribo nos sirva de apoyo para poder apretar con fuerza, al llegar a determinada presión el rotor salta hacia fuera


para volverlo a colocar tenemos que hacer coincidir la chaveta en forma de media luna que hay en el cigueñal con la ranura que lleva el rotor en la parte interna, según el manual al poner la tuerca se debe apretar y aflojar dos veces (65 Nm de presión)



por último al poner la tapa es aconsejable echar un poco de pasta selladora sobre la zona por donde sale el cable para que quede bién estanco, se aprietan los tornillos (10 Nm) y listo.



Saludos.

[JNV]

xecas, buen reportaje

[JOSS WR]

Muy buen reportaje , xecas. .

Al colocarlo directamente en el post de mantenimiento, a pasado desapercibido, yo no lo habia visto hasta hoy.

PD. Cual hera la averia para tener que cambiar esta pieza ?

SALUDOS.

[xecas]

Echale un vistazo al post:

http://embarrados.com/foro_v1/viewtopic.php?t=17850

[xecas]

Aprovechando que tengo la moto parada (llevo 15 dias esperando por una bobina de encendido), me he animado a hacer un reportaje sobre el reglaje de válvulas y de paso comprobar un detalle que me tiene intrigado desde la última vez que las miré, os advierto que es bastante denso y la calidad de las fotos no es muy alla, pero creo que vale la pena pararse un poco a mirarlo.
Despues de quitar el asiento y el depósito lo primero que hacemos es desmontar las chapas que sujetan el cilindro al chasis empezando por los dos tornillos superiores del lado izquierdo


aprovechamos entonces para desconectar los tubos respiraderos de la tapa de las válvulas y el tirador de encendido en caliente ya que sino la chapa no podría salir al tropezar con él


nos vamos al lado derecho y quitamos la bobina de encendido despues de desconectar la clavija de los cables, debemos apartar los tubos que haya para poder sacarla ya que sale a lo justo rozando el chasis, en la foto ya se ven las chapas quitadas pero es por qué esta hecha de otro día


quitamos los tornillos superiores y aflojamos en inferior


aquí podemos ver las chapas con los tornillos, la tuerca inferior de la chapa izquierda va soldada a ella


una vez hecho esto ya podemos quitar los tornillos de la tapa, la levantamos con cuidado y la sacamos hacia el lado izquierdo



ahora tenemos que localizar el PMS (punto muerto superior) y para eso quitamos las tapas circulares de plastico que van sobre la cubierta del carter, cuando se vuelvan a poner no es necesario apretarlas demasiado por qué se pasan de rosca facilmente


con una llave de tubo en la tuerca del cigueñal (el agujero grande) giramos en sentido inverso a las agujas del reloj hasta ver una marca vertical en el rotor (por el agujero pequeño) aunque primero veremos una en forma de H
que sirve para comprobar el encendido (la que se puede ver en la foto aunque no muy claro)


la que nos interesa viene a continuación y muy cerca de la otra, entonces la hacemos coincidir con la marca que lleva el agujero en la parte superior


ahora nos fijaremos que los piñones de los ejes de levas llevan unas muescas como puntos en sus bordes, bueno pues tienen que coincidir dos de ellos (uno en cada piñon) con la linea del borde de la culata esto indicará también el PMS, en teoría deben coincidir ambos puntos o sea el del rotor con los de los ejes pero lo cierto es que (por lo que me han explicado los amigos del foro) lo normal es que haya una ligera variación (como se puede ver en la foto)




bueno un vez localizado el punto lo que necesitamos es una galga, que podemos conseguir en cualquier tienda de herramientas, y las medidas que necesitamos son de 0,10-0,15 para las válvulas de admisión y 0,20-0,25 para las de escape


lo que me intrigaba a mí concretamente era una especie de surco que se notaba marcado sobre el aceite en el empujador de la válvula izquierda, luego veremos lo que había debajo


ya podemos pues comprobar la holgura de las válvulas, para que estén bién debemos poder meter la galga de 0,10 pero no la de 0,15 (en las de admisión) con lo que así nos aseguramos que estan dentro de las medidas correctas, en las de escape sería las de 0,20 las que se puedan meter pero no las de 0,25, por supuesto hay que comprobarlas todas, las fotos son un ejemplo para que se vea como ha de introducirse la galga.





Capítulo II. Desmontaje de los ejes de levas.

Lo primero será quitar el tensor de la cadena de distribución, aflojando en primer lugar el capuchón


luego los tornillos laterales, para el de la parte interior necesitaremos una llave articulada


a continuacion ya podemos aflojar los tornillos que sujetan las tapas de los ejes


aquí las tenemos al descubierto y también podemos ver unos clips que llevan en una ranura por la parte interior (cerca de la zona de los piñones)


por cierto hay que tener mucho cuidado con los clips al quitar las tapas por que es posible que al sacarlas (están bastante duras) puedan saltar y caerse los clips dentro del carter (imaginaos el chollo), el cable que envuelve la cadena es para evitar que se cuele en el carter


los ejes de levas


aquí una vista panorámica de los rodamientos


estando el motor parado el pestillo del descompresor se encuentra fijado por eso el primer movimiento del cigueñal siempre hace que pise la válvula produciéndose así la descompresión, una vez que se pone a girar el eje la misma inercia del movimiento hace que la palanca se desplace hacia el exterior liberando entonces el pestillo



los cubiletes a la vista (levantaválvulas según el manual)


para sacarlos se necesita un alicate de puntas


un detalle, los muelles de las válvulas de escape son rojos y los de admisión azules


una vez sacado este es el panorama con el taqué al fondo (en la de escape izquierda)


salieron los dos juntos (taqué y cubilete), o sea que la zona central del cubilete debe estar ligeramente imantada, en caso de que no salga el taqué se debe utilizar un imán para sacarlo, también se pueden ver las dos marcas que lleva una roja y otra amarilla, en el manual si que se ven las amarillas que son para saber la dirección en que deben ir orientados los cubiletes, en concreto con la marca hacia adelante (tampoco se el motivo ya que se mueven libremente), pero de las otras yo no he visto nada, el cubilete central de admisión también trae dos pero en vez de roja es azul la más pequeña, las demás solo traen la marca amarilla, en esta foto ya no se puede ver la marca roja en el de escape izquierda, porque de tanto magrearla se le cayó


y este es el cubilete por su parte superior (escape izquierda), tiene unas marcas muy pronunciadas, los otros tienen ligeras rayaduras pero no tan profundas, por eso quedaba marcado el empujador, sospecho que puede ser porqué la holgura está al limite minimo (0,20 justo), trataré de ponerle un taqué más delgado para aumentar ligeramente la holgura a ver que pasa


la medida del taqué estandar según el manual es de 1,75 mm y se pueden cambiar en medidas de 0,05 o sea que si necesitamos más grande lo podemos poner a partir de 1,80 y si más pequeño a partir de 1,70, sin embargo los que trae la moto de fábrica los van ajustando según se va montando cada motor de acuerdo a las necesidades de cada uno (se pueden ver en la foto alguna numeración de los taqués), en la mía son los siguientes: escape, 1.81 - 1,82, admisión, 1,86 - 1,85 - 1,89. Para volver a colocarlos ponemos el taqué en su asiento encima de la cabeza de la válvula y luego el cubilete





ahora viene lo más dificultoso (por lo menos para mí), poner de nuevo los ejes, lo que hice fue colocar primero el cigueñal en el PMS utilizando la marca del rotor, luego poner el eje de escape (orientandome con sus marcas) y sujetarlo ,despues un poco a tientas puse el de admisión, es posible que haya otro sistema pero me costó algo de trabajo colocarlo en su sitio,



seguimos con el tensor de la cadena que según el manual hay que apretarlo por el émbolo mientras por el otro lado lo roscamos con un destornillador fino y esto hasta que quede sujeto al final del recorrido, la idea es que así al presionar sobre el émbolo este se suelta y tensa la cadena, el problema es que si lo ponemos totalmente recogido una vez puesto en su sitio la cadena no llega a tocarlo con lo que no se suelta y logicamente no tensa la cadena, lo que hay que hacer es recoger lo suficiente el émbolo como para poder ponerlo en su sitio y que no llegue al final de su recorrido, para esto es necesario mientras se coloca sujetarlo con el destornillador para que no se suelte y una vez sujeto por los tornillos liberarlo con lo que ya podrá hacer su función.


así es como no debe colocarse porque no funcionaría


la marca up indica la posición en que debe ir atornillado.


Por último tapamos y apretamos todo y ya está.

Saludos.

[agustin]

Magnifico reportaje. Ahora hacer el reglaje de valvulas uno mismo ya no tiene excusa posible. Gracias por compartir tu dedicación.

Le pondre un enlace directo en el post inicial, para que siga todo ordenado.

Un saludo.

[CarlosWR]

Trabajo ímprobo el que estáis realizando, sí señor, enhorabuena y munnnnchísimas gracias :aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso::aplauso:

[xecas]

Oye Agustín, es posible que tu sepas como funciona y de que forma se activa el descompresor automático, si es así estaría bién que nos ilustrases un poco para poder completar adecuadamente el reportaje.

Saludos y gracias.

[fmbm]

fantastico reportaje. Me ha gustado mucho. Agustin, te aconsejo que aunque los cubiletes salen bien incluso con las manos, y para evitar que el alicate le haga algun daño (cosa poco probable) yo los he sacado siempre con un imán que para mí además me resultó mas comodo. De todas formas es rizar el rizo. Enhorabuena de nuevo y gracias.