- Mar May 08, 2012 18:57
#352146
Enteraros bien por que yo creo que no. La RMZ es completamente diferente.
Para eso hace falta todo el tren delantero, como ha hecho XC. El eje, separadores y ruedas deben de ser diferente. Pero si XC intentaría poner la rueda de la DRZ en su horquilla nueva, saldríamos de dudas.
Por lo demás y en mis conversaciones privadas con XC creo que os estais equivocando. Claro el equivocado puedo ser yo.
Hay un mensaje muy bueno de TBO sobre conceptos básicos de suspensiones con un gráfico muy bueno que hay que intentar entender. Creo que hay que agradecer a gente como TBO el tiempo que gastan intentando explicar a novatos como yo estos conceptos.
Para aclarar por que creo que os equivocais, estais jugando con la geometria de la moto sin pararos a pensar en ello.
Como es un tema muy interesante creo que entre todos podríamos intentar sacar algunas conclusiones.
Hay un mensaje muy bueno de Jiauka que no tiene desperdicio y hay que leer.
Deberiamos de entender el concepto Offset, o desplazamiento (creo) por que puede que alguno lo tenga equivocado. Una moto de cross tiene un offset más grande que una de enduro. Por eso la de cross es más corta. La RM tiene un Offset de 22,5 pero hubo un par de años con un Offset de 24,5. La RMZ debe de ser 22,5. La DRZ no estoy seguro. Creo que es un 21 pero he leido que es un 18. Más Offset menos distancia entre ejes.
Lo que es seguro es que al cambiar de horquilla vamos a hacer que la moto sea más corta. Lo que no está claro es si unos domingueros notarán ese cambio
. El offset cambiará la posición del manillar (tija), estando este más alejado, cosa buena. Pero tambien depende de donde vaya el eje de la rueda colocado. Si adelantamos el eje, aumentamos la distancia y por lo tanto la estabilidad. En inglés lo llaman trail (posiblemente sea nuestro desplazamiento, siendo este y no el offset). Por eso sería interesante que alguien mediría la distancia de la rueda al chasis antes y después del cambio. Así como la distancia del chasis al agujero de la nueva tija (antes y despues).
En estos gráficos se entiende mejor.
El offset es la distancia entre el centro de los 2 circulos
El trail
Otro concepto que habría que mirar es el tema del recorrido de suspensiones. Una Rm tiene un recorrido de 310mm. Una DRZ menos. Significa eso que ganamos unos mms en la altura de la moto???. En las fotos con suspensiones invertidas la DRZ parece más alta de adelante. Más enduro.
Las suspensiones derecha de una RM miden 95,7 cms (más o menos) en la mano. Sin carga. Desde la base plana (no eje) hasta arriba. Alguien podría comprobar las originales de la DRZ???.
Por útimo y volviendo al tema del mensaje de TBO, creo que es importante entender este gráfico. Lo explica todo. Yo me vuelvo loco cuando hablan de hidraulicos y tocar un click aquí y allá. Pero este gráfico lo entiendo y explica claramente lo que hay que hacer a la moto.
A la izd la fuerza, abajo el recorrido de suspensiones. La linea azul clara, unos muelles blandos. Todo el recorrido vas a ir blando. Luego el azul oscuro. Que es un muelle precargado (por ejemplo con un nylon de 1,5cms). Como cualquier muelle comprimido al principio muestra más dureza. Por último la linea roja, con un muelle ajustado al peso (duro). Al principio va más blanda y según la vamos metiendo caña, se van emndureciendo. Vamos que esto es lo que queremos.
Como se sabe si llevamos bien el muelle??, Con el SAG. Subes la moto al caballete, sin carga, mides la distancia de la horquilla al guardapolvo. Pones una brida de plastico en la horquilla y te subes a la moto con equipo o con un peso similar (que no rebote para no bajar la brida). Mides la distancia a la brida. Si restas las 2 distancias deberas de estar entre 6 y 7 cms. Si te da mucho más, mira la linea azul clara. Esto no lo soluciona ni hidraulicos ni densidades de aceite ni leches, como aclara el mesaje de TBO.
Según Jiauka una RM tiene un muelle de dureza 4,3. La DRZ original 4,4. Sería interesante saber los de una RMZ. Para lo que yo quiero, con mi peso, me hacen falta unos muelles de 4,9 (como mínimo) siendo en 5,0 o un 5,1 mejor. Es decir que deberías de comprobar el SAG y si se va mucho de esos 7cms, por muy buena que sea la horquilla, no la estais aprovechando.
por ejemplo hoy he comprobado una EC300. La trasera (debe de estar a unos 100-110) estaba a 130. Como el muele trasero lleva precarga lo he colocado a 110. El delantero, con el típico acojono, me ha dado 7,1cms, con la consiguiente alegria, los muelles valen......
Por supuesto que se aceptan todas las sugerencias, críticas y lecciones que querais, yo estoy aprendiendo.
El tema de la DRZ. Está claro que está moto tiene un problema de ergonomía. La distancia entre el manillar y las estriberas es muy pequeño. Según mi experiencia no lo solucionamos sólo subiendo el manilla con alzas. Tambien debemos de hacerlo a lo largo.
La solución de las alzas esas Rox no me convence nada. Estais cambiando totalmente la geometría. Me parece una solución muy drástica. Cuando vayais sentados, que pasa????.
Creo que la opción más lógica es bajar las estriberas como me hizo Pepe Palomares. Si además soldais una chapa detrás para hacer más base, de 1 a 1,5cm, mejor. Seguro que tambien es la opción más barata. Si alguien está interesado nos ponemos en contacto con Palomares.
Si además se coloca una tija más avanzada (la brida del manillar) tambien se gana algo. Puedes comprar uno o hacerte tú los agujeros. Se gana facilmente 1cm. En la gasgas por ejemplo lleva 2 posiciones y de verdád que me quede sorprendido de lo que se nota.
Para eso hace falta todo el tren delantero, como ha hecho XC. El eje, separadores y ruedas deben de ser diferente. Pero si XC intentaría poner la rueda de la DRZ en su horquilla nueva, saldríamos de dudas.
Por lo demás y en mis conversaciones privadas con XC creo que os estais equivocando. Claro el equivocado puedo ser yo.
Hay un mensaje muy bueno de TBO sobre conceptos básicos de suspensiones con un gráfico muy bueno que hay que intentar entender. Creo que hay que agradecer a gente como TBO el tiempo que gastan intentando explicar a novatos como yo estos conceptos.
Para aclarar por que creo que os equivocais, estais jugando con la geometria de la moto sin pararos a pensar en ello.
Como es un tema muy interesante creo que entre todos podríamos intentar sacar algunas conclusiones.
Hay un mensaje muy bueno de Jiauka que no tiene desperdicio y hay que leer.
Deberiamos de entender el concepto Offset, o desplazamiento (creo) por que puede que alguno lo tenga equivocado. Una moto de cross tiene un offset más grande que una de enduro. Por eso la de cross es más corta. La RM tiene un Offset de 22,5 pero hubo un par de años con un Offset de 24,5. La RMZ debe de ser 22,5. La DRZ no estoy seguro. Creo que es un 21 pero he leido que es un 18. Más Offset menos distancia entre ejes.
Lo que es seguro es que al cambiar de horquilla vamos a hacer que la moto sea más corta. Lo que no está claro es si unos domingueros notarán ese cambio
. El offset cambiará la posición del manillar (tija), estando este más alejado, cosa buena. Pero tambien depende de donde vaya el eje de la rueda colocado. Si adelantamos el eje, aumentamos la distancia y por lo tanto la estabilidad. En inglés lo llaman trail (posiblemente sea nuestro desplazamiento, siendo este y no el offset). Por eso sería interesante que alguien mediría la distancia de la rueda al chasis antes y después del cambio. Así como la distancia del chasis al agujero de la nueva tija (antes y despues). En estos gráficos se entiende mejor.
El offset es la distancia entre el centro de los 2 circulos
El trail
Otro concepto que habría que mirar es el tema del recorrido de suspensiones. Una Rm tiene un recorrido de 310mm. Una DRZ menos. Significa eso que ganamos unos mms en la altura de la moto???. En las fotos con suspensiones invertidas la DRZ parece más alta de adelante. Más enduro.
Las suspensiones derecha de una RM miden 95,7 cms (más o menos) en la mano. Sin carga. Desde la base plana (no eje) hasta arriba. Alguien podría comprobar las originales de la DRZ???.
Por útimo y volviendo al tema del mensaje de TBO, creo que es importante entender este gráfico. Lo explica todo. Yo me vuelvo loco cuando hablan de hidraulicos y tocar un click aquí y allá. Pero este gráfico lo entiendo y explica claramente lo que hay que hacer a la moto.
A la izd la fuerza, abajo el recorrido de suspensiones. La linea azul clara, unos muelles blandos. Todo el recorrido vas a ir blando. Luego el azul oscuro. Que es un muelle precargado (por ejemplo con un nylon de 1,5cms). Como cualquier muelle comprimido al principio muestra más dureza. Por último la linea roja, con un muelle ajustado al peso (duro). Al principio va más blanda y según la vamos metiendo caña, se van emndureciendo. Vamos que esto es lo que queremos.
Como se sabe si llevamos bien el muelle??, Con el SAG. Subes la moto al caballete, sin carga, mides la distancia de la horquilla al guardapolvo. Pones una brida de plastico en la horquilla y te subes a la moto con equipo o con un peso similar (que no rebote para no bajar la brida). Mides la distancia a la brida. Si restas las 2 distancias deberas de estar entre 6 y 7 cms. Si te da mucho más, mira la linea azul clara. Esto no lo soluciona ni hidraulicos ni densidades de aceite ni leches, como aclara el mesaje de TBO.
Según Jiauka una RM tiene un muelle de dureza 4,3. La DRZ original 4,4. Sería interesante saber los de una RMZ. Para lo que yo quiero, con mi peso, me hacen falta unos muelles de 4,9 (como mínimo) siendo en 5,0 o un 5,1 mejor. Es decir que deberías de comprobar el SAG y si se va mucho de esos 7cms, por muy buena que sea la horquilla, no la estais aprovechando.
por ejemplo hoy he comprobado una EC300. La trasera (debe de estar a unos 100-110) estaba a 130. Como el muele trasero lleva precarga lo he colocado a 110. El delantero, con el típico acojono, me ha dado 7,1cms, con la consiguiente alegria, los muelles valen......
Por supuesto que se aceptan todas las sugerencias, críticas y lecciones que querais, yo estoy aprendiendo.
El tema de la DRZ. Está claro que está moto tiene un problema de ergonomía. La distancia entre el manillar y las estriberas es muy pequeño. Según mi experiencia no lo solucionamos sólo subiendo el manilla con alzas. Tambien debemos de hacerlo a lo largo.
La solución de las alzas esas Rox no me convence nada. Estais cambiando totalmente la geometría. Me parece una solución muy drástica. Cuando vayais sentados, que pasa????.
Creo que la opción más lógica es bajar las estriberas como me hizo Pepe Palomares. Si además soldais una chapa detrás para hacer más base, de 1 a 1,5cm, mejor. Seguro que tambien es la opción más barata. Si alguien está interesado nos ponemos en contacto con Palomares.
Si además se coloca una tija más avanzada (la brida del manillar) tambien se gana algo. Puedes comprar uno o hacerte tú los agujeros. Se gana facilmente 1cm. En la gasgas por ejemplo lleva 2 posiciones y de verdád que me quede sorprendido de lo que se nota.
